Peter Lindbergh août 2009 Harper’s Bazaar
Fashion Week oblige le dîner de gala du MAD-musée des arts décoratifs était l’un des temps forts attendu de cette semaine. Ouvert par Gwyneth Paltrow il réunissait mercredi 400 invités triés sur le volet à l’occasion de l’ouverture de l’exposition Harper’s Bazaar: premier magazine de mode dans les galeries de la mode entièrement rénovées. Cette exposition inédite dédiée à la mythique revue new-yorkaise ne se cantonne pas uniquement à l’évocation de ses photographes et designers de légende, elle réunit aussi soixante créations de couture et de prêt-à-porter, issues essentiellement des collections du musée, ponctuées de prêts de pièces iconiques prestigieuses en correspondance avec leur parution dans ce magazine.
De Carmel Snow à Alexey Brodovitch, de Diana Vreeland à Liz Tilberis, de Richard Avedon à Peter Lindbergh on plonge dans ce que l’Amérique a de plus glamour au fil de numéros devenus collectors avec des plumes françaises telles que Colette, Simone de Beauvoir, Françoise Sagan…! Ce que les influencers de maintenant ne connaitront jamais à l’époque où l’editing voulait encore dire quelque chose. Littérature, cinéma, photographie, peinture…, le spectre est très large et dès le départ.
Lancé en 1867 à New York par Harper & Brothers, Harper’s Bazaar s’adresse aux femmes afin de les instruire en matière de mode, de société, d’art et de littérature. Inscrit dans la tradition des gazettes de mode européennes, il présente l’originalité d’un engagement pour la cause féminine. Sa première rédactrice, Mary Louise Booth est suffragiste, abolitionniste et partisane de l’Union lors de la guerre civile américaine. La francophilie de cette femme de lettre rejaillit dans toute l’histoire du magazine. Au xxe siècle, Picasso, Cocteau, Matisse font partie des nombreux artistes français dont le magazine s’entoure. Bazaar consacre également des articles aux figures de l’École Américaine telles Jackson Pollock, Franck Stella ou William Burroughs.
Le parcours s’ouvre sur un bref rappel de l’histoire des périodiques de mode au xvie siècle. Mary L. Booth, première rédactrice en chef en 1867, donne le ton du magazine et introduit les créations du couturier parisien Charles-Frederick Worth très appréciées par les clientes fortunées américaines. Le magazine prend part à l’évolution des styles en témoignant successivement du goût de l’Art nouveau, puis de l’orientalisme des Ballets russes et de Paul Poiret qui inspire les couvertures que dessine Erté dans les années folles. C’est à cette époque que les photographies du baron Adolphe de Meyer orientent le magazine vers une esthétique photographique que plus tard George Hoyningen-Huene ou George Platt-Lynes teintent de surréalisme, à l’unisson des illustrations de Cassandre paraissant en couverture. Ce style répond aux créations d’Elsa Schiaparelli ou de Madeleine Vionnet donnant à la mode une dimension métaphysique et antique.
L’accent est mis sur l’importance de la « sainte trinité » qui, dans les années 1930, fait de Bazaar un magazine de luxe avant-gardiste : Carmel Snow – rédactrice en chef – s’allie le talent d’Alexey Brodovitch – directeur artistique – et de Diana Vreeland – chroniqueuse de mode. Vreeland s’impose en styliste photographique ouvrant le magazine aux grands espaces et aux corps ensoleillés que Louise Dahl-Wolfe saisit en couleur Kodachrome. Carmel Snow introduit de grands noms de la photographies tels Man Ray puis Richard Avedon, en accord parfait avec les tendances de mode : le lyrisme d’Avedon se prête à l’envolée des robes du soir d’après-guerre. Elle baptise aussi la première collection « New Look » de Christian Dior en 1947 initiant un véritable Âge d’or. Cependant, les années 1950 remettent en question Bazaar tel que le montre le film Funny Face avec Audrey Hepburn dans le premier rôle. L’heure est à l’existentialisme et déjà aux premières illustrations d’Andy Warhol. L’évolution de Richard Avedon et les nouvelles ressources optiques photographiques conduisent à la révolution Pop et Op du fameux numéro futuriste d’avril 1965.
À sa suite, le photographe Hiro fait de la mode un champ d’expérimentations en s’inspirant de l’art cinétique et en combinant films couleurs et flashs. Auras, distorsions, irisations des clichés des années 1970 se reflètent aussi dans la création de mode colorée et brillante des années DDD : Disco, Dallas et Dynastie donnent le ton du Bazaar des années 1980 dirigé par Mazolla marquées par la présence en couverture des portraits de célébrités du Star Système photographiées en ektachrome et en plan très rapproché. En 1992, Liz Tilberis, rédactrice en chef, et Fabien Baron, directeur artistique, renouent avec l’élégance classique du magazine grâce à une refonte de sa typographie et au choix d’une esthétique affirmée. Linda Evangelista et Kate Moss sont mises en lumières par Patrick Demarchelier ou Peter Lindbergh.
Avec l’arrivée de Glenda Bailey en 2001 en tant que rédactrice en chef, accompagnée par Stephen Gan et Elisabeth Hummer – directeurs artistiques, le magazine se fait spectacle et s’ouvre à la fantaisie. Les photographes tels Jean-Paul Goude ou Simon Procter sont meneurs de revue. L’heure est au backstage, aux coulisses, aux grandes compositions photographiques et aux ambitieuses prises de risque. La beauté et l’éclat du magazine s’accompagnent néanmoins d’un grand respect pour son histoire.
Catalogue :Ouvrage collectif publié sous la direction d’Éric Pujalet-Plaà et de Marianne le Galliard. Conception graphique : Baldinger & Vu-Huu. 200 pages 230 illustrations Format : 23,5 x 31,5 cm Relié sous jaquette américaine 49 € Édition MAD
Infos pratiques :
jusqu’au 14 juillet
Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli
75001 Paris
ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18hPlein tarif : 14€
https://madparis.fr/
